Le PDG Bernard Arnault, qui avait déclaré que Tiffany 'prospérerait pendant des siècles' sous l'égide de LVMH pour souligner sa vision de long terme, a consenti à vendre la marque fondée par Marc Jacobs pour un montant d'environ 850 millions de dollars.
Cette transaction fait suite à des cessions de moindre envergure au cours des deux dernières années, notamment le label de streetwear Off-White, une participation minoritaire dans Stella McCartney et des activités de 'travel retail' en Chine continentale.
Toutefois, le dossier Marc Jacobs revêt une importance particulière : le créateur a joué un rôle déterminant dans la transformation de Louis Vuitton, la marque phare du groupe, en une puissance mondiale de la mode.
'Marc Jacobs n'est pas un nom parmi d'autres : il a contribué à définir les nouveaux codes de Louis Vuitton', explique Claudio Navarro, stratège chevronné du secteur. 'C'est un signal de discipline dans un cycle du luxe plus complexe : même les acteurs les plus solides doivent se montrer plus sélectifs.'
LVMH contrôle plus de 70 marques dans la mode, la joaillerie, les spiritueux et les cosmétiques. Pourtant, un noyau restreint - Louis Vuitton, Dior, Sephora, l'activité parfums, ainsi que les joailliers Tiffany et Bulgari - génère environ 75% du chiffre d'affaires et près de 90% du résultat opérationnel, selon les calculs de Reuters basés sur les données de Visible Alpha.
Cette concentration, conjuguée à deux ans de baisse des revenus et à l'incertitude accrue liée au conflit en Iran, a alimenté le scepticisme des investisseurs quant à la pertinence de détenir des dizaines de petites marques dont l'apport aux résultats reste limité.
La pression s'accentue également sur Bernard Arnault, 77 ans, sur fond de questions de succession non résolues et de préoccupations persistantes en matière de gouvernance. L'action LVMH sous-performe ses pairs depuis plus de deux ans et accuse un repli de près de 30% depuis le début de l'année.
RESSERREMENT STRATÉGIQUE
La vente de sa participation de 80% dans Marc Jacobs - détenue depuis la fin des années 1990, époque où le créateur était directeur artistique de Louis Vuitton - témoigne de la volonté de LVMH de se recentrer sur ses marques patrimoniales de prestige.
Cela soulève des interrogations sur l'avenir de labels plus modestes tels que Kenzo et Pucci, qui côtoient des noms plus prestigieux comme le spécialiste du cachemire Loro Piana. LVMH envisage également une éventuelle cession de Fenty Beauty, la marque de la chanteuse Rihanna, a indiqué à Reuters une source proche du dossier.
'LVMH signifie au marché qu'il ne subventionnera plus le segment qui a perdu la confiance des consommateurs dits 'aspirationnels' en matière de prix', analyse le stratège de marque Rafael Carlesso.
La concurrence s'intensifie par ailleurs. La maison Chanel, non cotée, a démarré l'année 2026 en force, portée par l'attente autour de son nouveau directeur artistique Matthieu Blazy. Les analystes de Morgan Stanley estiment que Chanel pourrait capter environ 30% de la croissance des ventes de mode et maroquinerie cette année, probablement au détriment de rivaux comme Louis Vuitton et Dior.
Mais se désengager dans l'environnement actuel n'est pas aisé. Il a fallu environ deux ans à LVMH pour céder Marc Jacobs, ce qui souligne l'appétit modéré des acquéreurs.
Cette même dynamique pourrait expliquer pourquoi le nouveau directeur général de Kering, Luca de Meo, a choisi de restructurer Alexander McQueen, actuellement déficitaire, avant une éventuelle mise en vente.
Une autre hypothèse est que cet élagage pourrait libérer de la capacité de bilan pour une prochaine acquisition d'envergure. La dernière opération majeure, le rachat de Tiffany & Co pour 16 milliards de dollars, a été finalisée il y a plus de cinq ans.
La plus grande opportunité se situe actuellement en Italie. Dans son testament, le défunt couturier Giorgio Armani a désigné LVMH - aux côtés du groupe de beauté L'Oréal et du lunetier EssilorLuxottica - comme acquéreur privilégié dans le cadre d'une vente en deux étapes de la maison qu'il a fondée.
LVMH a étudié cette option, avait précédemment confié à Reuters une source ayant une connaissance directe de la situation.
Stefan Bauknecht, gestionnaire de portefeuille chez DWS, estime que l'opération Marc Jacobs démontre que LVMH accorde une priorité accrue à la rentabilité et à l'effet de taille. 'Les marques moins importantes ne sont plus automatiquement maintenues sous perfusion', a-t-il déclaré à Reuters.
