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Pas si vite ! Les goulets d'étranglement de l'approvisionnement mettent les chaînes de mode à rude épreuve

13/10/2021 | 08:13
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FILE PHOTO: A model walks on an in-house catwalk at the ASOS headquarters in London, Britain
Les goulets d'étranglement au niveau de l'approvisionnement, le ralentissement des livraisons de produits et la hausse des coûts de transport et de main-d'œuvre risquent de faire basculer l'industrie de la mode rapide vers la voie lente, comme l'a montré cette semaine le détaillant britannique de mode en ligne ASOS .

Un modèle économique qui vise à introduire de nouveaux styles dans les magasins toutes les trois semaines environ et où les acheteurs s'attendent à voir des marchandises fraîches et à prix raisonnable à chaque visite découvre ses limites.

"En matière de fast fashion, il s'agit d'être le premier sur le marché", a déclaré Gus Bartholomew, PDG et cofondateur de SupplyCompass, une société basée à Londres et spécialisée dans les logiciels de développement et de livraison de produits pour les marques de mode.

"Ce que nous constatons avec la plupart des marques, c'est qu'elles ont toutes encore énormément de mal à avoir de la visibilité et du contrôle autour de la certitude de livraison - savoir quand les choses vont être livrées et quand les choses pourraient être susceptibles de mal tourner et comment cela va réellement les impacter."

Les actions d'ASOS ont chuté de 16% https://www.reuters.com/world/uk/asos-says-ceo-nick-beighton-step-down-2021-10-11 lundi après que l'entreprise ait prévenu que son bénéfice annuel pourrait chuter de plus de 40% cette année, en partie parce qu'elle s'attend à ce que les retards dans l'obtention des stocks des marques partenaires persistent l'année prochaine.

Moins de deux semaines auparavant, son rival Boohoo https://www.reuters.com/article/boohoo-results-idCNL8N2QW1AG avait prévenu que son bénéfice annuel serait affecté par des coûts de transport plus élevés.

L'attention se concentrera jeudi sur Fast Retailing, la société mère japonaise d'Uniqlo, lorsqu'elle publiera ses résultats financiers trimestriels.

L'entreprise a déclaré fin septembre https://www.reuters.com/business/retail-consumer/uniqlo-owner-fast-retailing-sees-impact-vietnam-lockdowns-2021-09-16 que la sortie de ses vêtements serait retardée en raison des lockdowns COVID-19 dans les usines partenaires au Vietnam.

Les entreprises, d'Abercrombie & Fitch à Nike, ont vu leurs marges se rétrécir au cours des derniers mois, car elles doivent faire face à la hausse du coût des matières premières et dépenser davantage pour les expéditions.

Gap, American Eagle, Kohl's et Macy's devraient afficher leur plus faible croissance de marge depuis le début de l'année lorsqu'ils présenteront leurs résultats du troisième trimestre le mois prochain, selon les données de Refinitiv.

TRANSIT LENT

Les fournitures bon marché en provenance d'Asie ont été au cœur de nombreux modèles économiques de la mode rapide.

Le directeur financier de Nike, Matt Friend, a déclaré le mois dernier que les temps de transit vers les États-Unis depuis l'Asie avaient doublé pour atteindre 80 jours.

En outre, les usines de confection au Vietnam, une plaque tournante pour les producteurs de mode rapide, sont confrontées à une pénurie de travailleurs, en particulier dans les installations situées dans des zones fermées.

"La fabrication dans des pays comme le Vietnam, le Bangladesh et même la Chine est un gros point sensible", a déclaré Neil Saunders, directeur général et analyste du commerce de détail chez GlobalData Retail.

La mode rapide est "un segment très sensible au temps, ce qui entraîne des problèmes" car il est difficile d'écouler les stocks hors saison.

Dans les circonstances actuelles, cela pourrait signifier qu'au moment où les envois arrivent, personne n'en veut, tandis que le risque est que les magasins n'aient pas grand-chose à proposer pendant la grande saison des ventes qui commence avec le Black Friday en novembre.

En moyenne, aux États-Unis, environ un tiers des blazers noirs pour hommes de Zara étaient en rupture de stock au troisième trimestre, tout comme plus d'un cinquième de tous les t-shirts blancs pour femmes de H&M, selon la société de données StyleSage.

StyleSage exploite une plateforme en ligne qui surveille les prix afin de fournir une veille concurrentielle aux détaillants.

H&M, qui occupe la deuxième place sur le marché mondial de l'habillement derrière Inditex, propriétaire de Zara, dépend de l'Asie pour environ 70 % de sa production, selon les analystes.

Les perturbations de l'approvisionnement ont entravé les ventes de H&M en septembre et la directrice générale Helena Helmersson a déclaré aux analystes et aux médias http://www.reuters.com/business/retail-consumer/hms-june-august-profit-rises-more-than-expected-2021-09-30 le 30 septembre que H&M se préparait à de nouveaux retards de livraison.

NEAR-SHORING

Une solution consiste à réduire l'exposition mondiale, ce qui peut également aider à répondre à la pression des investisseurs qui se concentrent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), notamment les empreintes carbone et les droits des travailleurs.

L'entreprise espagnole Inditex est beaucoup moins exposée à l'Asie que ses rivales et s'approvisionne davantage en produits près de chez elle.

L'entreprise italienne Benetton https://www.reuters.com/article/benetton-reshoring-idCNL8N2QQ3N0 se détourne également des chaînes d'approvisionnement mondiales pour s'approvisionner dans des centres de fabrication à faible coût en Asie, une évolution connue sous le nom de "near-shoring", qui pourrait être un héritage durable de la pandémie de COVID-19.

Pour d'autres, le temps et le coût d'un tel changement sont trop importants et, dans tous les cas, les bénéfices n'ont pas été anéantis.

Malgré la pression, la marge bénéficiaire ajustée avant intérêts et impôts (EBIT) d'ASOS a augmenté de 70 points de base pour atteindre 5,3 % au cours de l'exercice clos le 31 août. Son objectif à moyen terme (3-4 ans) est d'atteindre "au moins" 4,3%.

ASOS, qui s'est rapidement imposé dans le secteur de la vente au détail au Royaume-Uni, achète la majorité de ses produits en Chine et en Inde.

Elle doit également faire face à une hausse des coûts de fret entrant et de livraison sortant, des droits de douane liés au retrait de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et de l'inflation des salaires.

Lundi, elle a déclaré que les pressions sur la chaîne d'approvisionnement devraient se poursuivre jusqu'à la fin du mois de février, entraînant un allongement des délais de livraison des produits importés et une limitation de l'offre des marques partenaires.

"Je pense que (la disponibilité) sera inégale en termes de marques tierces, mais nous sommes certainement en train de construire cela maintenant et nous cherchons toujours à avoir une croissance décente au cours de cette première période (semestre)", a déclaré le président Adam Crozier à Reuters. (Reportages supplémentaires de Aishwarya Venugopal, Richa Naidu, Anna Ringstrom, Rocky Swift et Corina Pons ; édition de Keith Weir et Barbara Lewis)


© Zonebourse avec Reuters 2021
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