La Russie est le plus grand producteur mondial de diamants naturels, selon le World Diamond Council, et le deuxième plus grand mineur d'or, selon le World Gold Council.

Le fabricant de Cartier, Richemont, a déclaré en mars qu'il n'achetait pas de diamants extraits en Russie depuis l'invasion du 24 février, et il a réaffirmé dans son rapport de durabilité https://www.richemont.com/en/home/media/press-releases-and-news/richemont-reports-strong-fy22-esg-performance jeudi qu'il n'achetait pas d'or recyclé en provenance de Russie.

L'or recyclé fait l'objet d'un examen minutieux car il peut contenir de l'or d'origine douteuse.

L'organisation non gouvernementale Swissaid a déclaré le mois dernier qu'un bond des importations d'or suisse en provenance de Dubaï https://www.bazg.admin.ch/bazg/fr/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/daten/waren/gold.spa.gold.app/gold_fr.html en mars soulevait des questions quant à savoir si l'or russe ne passait pas par Dubaï.

Reuters n'a pas trouvé de preuves pour étayer cette affirmation, mais Robin Kolvenbach, directeur général de la raffinerie d'or suisse Argor-Heraeus, a déclaré à Reuters : "On peut supposer que l'or provenant de Russie finit également dans les chaînes de valeur occidentales via Dubaï."

M. Kolvenbach a déclaré qu'Argor-Heraeus n'a pas accepté d'or provenant de propriétaires réels russes depuis le 24 février.

"J'ai entendu dire qu'il y a des défis à Dubaï, nous n'achetons pas d'or là-bas", a déclaré à Reuters Berangere Ruchat, le nouveau responsable de la durabilité de Richemont.

Le bureau des médias du gouvernement de Dubaï n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ruchat a déclaré que Richemont disposait des outils et de l'expérience nécessaires pour ségréguer l'origine de ses matières premières et visait à connaître d'ici 2025 l'origine exacte de tout son or.

Elle s'approvisionne en or à 94 % par le biais de sa raffinerie interne Varinor qui se concentre sur l'or recyclé d'origine industrielle ou de vieux bijoux provenant d'Amérique du Nord, d'Europe occidentale et du Japon, mais ne divulgue pas ses fournisseurs.

Swatch Group a déclaré dans son rapport de durabilité 2021 https://www.swatchgroup.com/en/swatch-group/sustainability-report qu'il évitait d'utiliser de l'or recyclé provenant de sources externes étant donné le manque de traçabilité jusqu'à la mine.

L'horloger familial Patek Philippe a déclaré qu'il faisait confiance à ses fournisseurs et aux règles fixées par le gouvernement pour l'approvisionnement en matières premières, tandis que Chopard n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Rolex a déclaré avoir mis en place son propre système de traçabilité de l'or, de la mine au produit fini, certifié par des audits externes. Elle développait également son propre modèle de certification pour les diamants, exigeant de ses fournisseurs qu'ils communiquent l'origine de chaque lot.

Un outil important pour les entreprises de joaillerie et d'horlogerie de luxe pour certifier l'origine de l'or recyclé sont les labels du Responsible Jewellery Council (RJC) que les acteurs du secteur évitent de critiquer en public.

Une exception a été faite lorsque la Fondation de la haute horlogerie, proche de Richemont, a déclaré dans des commentaires officiels https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/dl/proj/2021/28/cons_1/doc_6/fr/pdf-a/fedlex-data-admin-ch-eli-dl-proj-2021-28-cons_1-doc_6-fr-pdf-a.pdf sur une réforme suisse de la diligence raisonnable l'année dernière : "Les normes RJC comportent une faille qui permet de produire très facilement de l'or recyclé - les rebuts sont recyclés et deviennent de facto de l'or certifié Chain-of-Custody (CoC) responsable."

La CoC est la norme la plus stricte du RJC pour les matériaux qui doivent, selon son site Web, "raconter l'histoire complète de la façon dont ils ont été obtenus, tracés et traités, de la mine au détaillant". Seuls 221 des plus de 1 500 membres du RJC sont certifiés CoC.

La réputation de l'organisme du secteur a été ébranlée en mars lorsque Richemont, Pandora et Kering ont quitté l'organisme en raison des liens du RJC avec Alrosa, le producteur de diamants appartenant à l'État russe.

Les dirigeants de Richemont ont critiqué la gouvernance du RJC à l'époque, mais M. Ruchat a déclaré qu'ils se reparlaient maintenant pour sauver les 15 années de travail sur une norme qu'il était important d'avoir.

Le RJC a déclaré que la plupart des entreprises qui s'étaient retirées étaient revenues depuis. Il n'a pas fait de commentaire sur la manière dont il allait améliorer ses labels ou sa gouvernance.

Laurent Maeder, professeur à l'école de gestion de la durabilité SUMAS, a déclaré que l'extraction de l'or était un travail difficile et dangereux utilisant de nombreux produits chimiques.

"Vous n'avez pas d'or ou de diamants propres même s'ils sont étiquetés équitables", a-t-il déclaré à Reuters.