La nouvelle du départ du directeur de la création après sept ans d'activité intervient alors que Kering cherche à redynamiser la marque, qui a représenté les deux tiers des bénéfices de la société mère l'année dernière, et à l'approche de la lucrative période des fêtes de fin d'année.

Des sources ont déclaré à Reuters que les tensions étaient vives entre le créateur et la direction de la société.

En annonçant son départ mercredi, Michele a fait référence aux "différentes perspectives que chacun d'entre nous peut avoir".

François-Henri Pinault, président-directeur général de Kering, a salué le mandat du créateur comme "un moment exceptionnel" dans l'histoire de Gucci. Il n'a pas nommé de successeur.

En l'absence d'un remplaçant évident, les analystes estiment que le départ de Michele a créé un vide que la marque doit combler rapidement.

"Cela soulève quelques points d'interrogation sur l'exécution et l'évolution de la marque dans les mois à venir, laissant planer une incertitude supplémentaire sur le moment de l'accélération de la dynamique de la marque", a déclaré Chiara Battistini, analyste chez JP Morgan, dans une note de recherche publiée jeudi.

Le départ de Michele est "plus que la sortie de l'un des designers les plus emblématiques de la dernière décennie", ont déclaré les analystes de Jefferies, qui ont évoqué une probable "refonte plus profonde" de la marque chez Kering.

"La prochaine étape est nécessairement plus compliquée maintenant", ont-ils ajouté.

Les actions de Kering, qui valent plus de 66 milliards d'euros, sont restées à la traîne de leurs rivales ces dernières années. Elles ont perdu un quart de leur valeur cette année.

DES CHAUSSONS EN FOURRURE

Michele, 49 ans, a revigoré la marque grâce à ses styles excentriques et non sexistes, très appréciés des jeunes acheteurs.

Les premiers succès ont été les mocassins doublés de fourrure, ornés du mors de cheval emblématique de la marque, qui ont atteint plus de 1 000 dollars, et le sac à main Dionysus, avec une lanière en chaîne et deux têtes de tigre, à partir d'environ 900 dollars pour les tailles mini.

Après avoir été promu concepteur d'accessoires en 2015, il a contribué à alimenter les bénéfices, qui ont été multipliés par quatre d'ici 2019, alors que les recettes ont grimpé de moins de 4 milliards d'euros à près de 10 milliards d'euros.

Ces dernières années, la croissance s'est ralentie alors que des concurrents comme Dior et Louis Vuitton, qui appartiennent au groupe de luxe rival LVMH, ont pris de l'avance.

Au troisième trimestre, les ventes de la division mode et maroquinerie de LVMH ont augmenté de 22 %, tandis que Gucci a progressé de 9 %, soit moins que ce que le marché attendait, ce que certains analystes ont attribué à une baisse de l'appétit pour les styles du créateur.

Ils ont remis en question l'objectif à moyen terme d'un chiffre d'affaires annuel de 15 milliards d'euros, fixé en juin.

La marque a également souffert des fermetures de COVID-19 en Chine, où elle dispose d'un vaste réseau de magasins et d'une exposition plus importante que d'autres poids lourds.

La Chine génère environ 35 % des ventes annuelles de Gucci, selon les estimations de Barclays, contre 27 % pour la division mode et maroquinerie de LVMH et 26 % pour Hermès.

AGIR RAPIDEMENT

Le temps ne joue pas en faveur de la marque emblématique.

Bien qu'un changement aussi radical soit positif, "il pourrait falloir environ un an pour voir les résultats d'un changement esthétique", a déclaré UBS, citant les délais de conception et de production.

Les observateurs du secteur affirment qu'il existe un grand nombre de directeurs de la création potentiels, allant de grands designers à des inconnus qui pourraient être recrutés de l'intérieur, comme l'a été Michele.

Un nouveau directeur pourrait donner à la marque une orientation entièrement nouvelle en adoptant une approche de "tabula rasa", comme l'a fait Demna Gvasalia chez Balenciaga, ou s'appuyer sur l'orientation d'un créateur précédent, comme Anthony Vaccarello, qui a succédé à Hedi Slimane chez Saint Laurent, a déclaré Serge Carreira, responsable des marques émergentes à la Fédération française de la mode (FHCM).

"Vous pouvez également vous en tenir au statu quo pendant un certain temps et faire une pause d'un an ou deux", a-t-il déclaré. L'équipe en place pourrait continuer à créer des collections, tout comme l'équipe masculine de Louis Vuitton l'a fait après le décès du créateur Virgil Abloh l'année dernière.

Mais compte tenu de la force de l'esthétique et de l'identité de la marque de Michele, un changement de positionnement pourrait signifier davantage une "révolution qu'une évolution", a déclaré M. Battistini de JP Morgan.

"Selon nous, cela pourrait signifier une période de perturbation relative, à la fois sur le plan opérationnel et financier, qui pourrait mettre en veilleuse l'histoire de la réévaluation de Kering pour l'instant", a déclaré Battistini.

(1 $ = 60,3500 roubles)